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Rotala 'Bonsai'
6,50 €

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Es una planta herbácea, de crecimiento perenne, de crecimiento lento, altura: 5 cm – 15 cm y ancho entre 0,5 cm – 1,5 cm. Sus hojas son de color verde claro ronda. No es exigente en términos de sustrato, ya que toma en nutrientes principalmente a través del agua. Bajo una luz intensa, los tallos de la planta se vuelven de un rojo intenso, por lo que es muy atractivo como centro de mesa.

Detalles

Nombre común:
Enano Bonsai.

Distribución y hábitat:
Ammania sp. “Bonsai” y una nueva planta y el momento de su origen no se saben nada. Esta planta es parte de un juego confuso de nombre. Durante años “Rotala indica” ha sido un nombre asociado a una planta de acuario muy común conocido como Rotala rotundifolia. Hace un par de nombre Rotala indica, hace año se le dio como nombre propio, es una planta conocida como Ammannia primera bonsai. En el comercio y todavía en muchos libros, R. rotundifolia todavía se conoce como R. indica. En internet algunos aficionados se refieren a la adecuada R. indica como el “verdadero Rotala indica”.

Rotala indica o Ammania sp. “Bonsai es todavía bastante raro en los EE.UU. y se importa sólo ocasionalmente. La especie es originaria de África y se caracteriza por tallos rígidos con hojas muy pequeñas redondeadas. La planta se ve muy erguida, creciendo hacia arriba. Las hojas son sobre todo verdes con un toque de rojo es la tasa de crecimiento lento y la planta es muy ligero exigente.

Biología y ecología

Forma:
Planta arbustiva pequeña con hojas en forma lanceolada, de tallo recto e inflorescencia en espiga.

Forma de propagación:
Por esquejes. Pueden cortarse fragmentos de [tallo] e introducirlos en la tierra, para producir raíces. Las plantas enraizadas de esta manera serán idénticas a sus progenitoras, es decir, formarán con ellas un clon. Existen diferentes formas de hacer esquejes, según la fase del periodo de crecimiento en que se corten:

De brotes: estos esquejes se cortan en primavera de puntas de brotes de crecimiento rápido.
De ramas tiernas: se cortan algo más tarde que los anteriores, cuando el crecimiento apical de los brotes se ha hecho más lento, pero todavía están verdes.
De ramas semi lignificadas: estos esquejes se cortan a finales de verano, cuando el crecimiento ha disminuido, y los tallos son más gruesos y fuertes.
De ramas lignificadas: se toman de árboles y arbustos de hoja caduca durante el periodo de latencia, cuando la rama es leñosa. Se las conoce también como “estacas”.

Reproducción:
Asexual por esquejes, para esta especie se recomiendan todas las formas anteriormente descritas para la reproducción por esquejes, ya sea por brotes, ramas tiernas y lignificadas. Los brotes nacerán más rápidamente y es ideal dentro del estanque, las otras dos formas se recomiendan sean cuando la especie se encuentre mas adulta, pero su enraizamiento será mas lento pero eficaz con el manejo adecuado.

Abono:
Nitratos 10-20ppm
Fosfatos 1.0-2.0 ppm
Hierro 0,1-1,0 ppm
Potasio 10-20 ppm.

Esto puede variar dependiendo de las necesidades individuales de los acuarios, varias especies de plantas, la iluminación, y otras condiciones, pero en general éstos se consideran los niveles ideales. Otras macro nutrientes, calcio, magnesio, azufre, son casi imposibles de medir para el aficionado, y los rangos eficaces no han sido establecidas.

El nitrógeno en forma de nitrato puede ser suministrado por un fertilización seca o liquida. El potasio está disponible en formas químicas como el nitrato de potasio, que suministra tanto nitrato y potasio. Hay otras formas de potasio también. Algunos productos fertilizantes acuarios comerciales están disponibles como nitrato o potasio o fósforo para que pueda dosis cada uno por separado, pero muchos de los productos son “todo en uno” que le dan un pequeño demasiado de una cosa, y no lo suficiente de algo más.

Aquí están los productos químicos en bruto que se pueden comprar:
KNO3 nitratos y potasio.
KH2PO4 fosfatos y potasio.
K2SO4 potasio. El azufre no puede disociarse.
Plantex CSM + B dosis de hierro.

Si está utilizando almacenar los productos comprados, lo mejor es seguir las instrucciones que vienen en el frasco y probar el agua. Si va a comprar productos químicos en bruto es mejor que leer sobre el tema más y echar un vistazo en el “Índice estimado”.

Poda:
Realizar poda de formación, cortar ramas u hojas secundarias laterales en el caso que se desee un crecimiento alargado y dejar algunas para provocar el esparcimiento lateral.

Necesidades lumínicas o Iluminación:
Luz intensa por el día, de 8 a 10 horas, cuando se comienza con tanta luz (1 vatio por litro o más) lo mejor es empezar con 6 horas diarias e ir aumentando poco a poco. Personalmente empiezo con 6 horas una semana completa y después aumento cada día o cada tres una hora, hasta llegar a 10.

Demandas de luz: 0,50 vatios por litro
Demandas de CO2: 6-14 mg por litro

Las plantas tienen una serie de requisitos básicos de los que se deben cumplir si quieren sobrevivir y prosperar. Si cualquiera de estos factores son de disponibilidad limitada, los otros se pierden eficacia (y por lo general las algas se aprovecha de estas sobras).

En un acuario de los factores limitantes son más propensos a ser (en orden): la luz, el dióxido de carbono (CO2), micronutrientes (oligoelementos) y macro nutrientes. Micro y macro nutrientes son generalmente suministrados en cantidades adecuadas por los desechos de pescado.

Algunos de CO2 es proporcionado por respiración de los peces, aunque con aireación pesada el nivel de CO2 será el mismo que en el aire. Si la iluminación es suficiente, al menos 0,5 vatios por litro, la siguiente cosa más importante que usted puede hacer para aumentar la tasa de crecimiento de las plantas es inyectar CO2 (ya la inversa, si la iluminación es insuficiente, CO2 inyectables no ayudan en absoluto).

Antes de continuar con este o cualquier método de la inyección de CO2, sería aconsejable que lea acerca de las plantas y de inyección de CO2. Es especialmente importante entender la relación entre la concentración de CO2, el pH y la dureza de carbonatos, y las formas en que pueden ser manipulados. (Dureza del carbonato no debe confundirse con la dureza general.)

Para aquellos de ustedes que han pensado en utilizar el dióxido de inyección de carbono (CO2) en los acuarios plantados, pero se han aplazado ya sea por el costo de los sistemas disponibles o han estado seguros de lo que los efectos de la inyección de CO2 en el crecimiento de las plantas sean pequeñas, entonces este artículo describe una forma barata y fácil de montar bricolaje Ese sistema utiliza levadura para producir el CO2. El sistema de inyección de CO2 se compone de dos partes: un generador que contiene la mezcla de levadura y un reactor que garantice el CO2 se disuelve de manera eficiente en el acuario. Las dos partes están conectadas por el tubo de aire.

Necesidades de mantenimiento:
Una vez que ya se encuentra todo encaminado, el crecimiento de las plantas es parejo, y no tenemos alteración de parámetros por el ciclado, usted debe proceder a realizar un mantenimiento general:

1) Revise diariamente el estado o aparición de algas. Ya sean acumulaciones en el vidrio, hojas, troncos o rocas o posiblemente filamentosa. Si las algas prosperan y se hacen visibles, será mucho más difícil erradicarlas que si las controlamos desde un principio. Las algas se reducen con los cambios de agua, nivelando parámetros y estabilizando cualquier exceso de fertilizantes que pueda haber.

SUGERENCIA: La sobrealimentación de los peces es la causa más común de la aparición de algas. Siga las instrucciones que figuran en el detalle del envase, si no posee, suministre menor cantidad.

2) El cambio de aprox. 30% del agua cada semana previene la acumulación de sustancias peligrosas y saturaciones en el acuario, y es un factor clave para prevenir el crecimiento de algas.

3) La poda del acuario debe generarse de manera escalonada, evitando cambios drásticos en nuestro acuario. Los residuos de materia vegetal, materia vegetal muerta, etc. deben ser removidos tan pronto como sea posible ya que su descomposición utiliza oxígeno de nuestro acuario y produce nutrientes que des balancean el equilibrio biológico y promueven el crecimiento de algas.

4) Revise el equipo del acuario regularmente para asegurarse de que funcionan los filtros, la luminaria, los temporizadores (timers) o bien el sistema de CO2. Realizando esto pueden preverse inconvenientes que pueden afectar a nuestro ambiente.

5) Revise el funcionamiento del sistema de CO2. Asegúrese de que este bien regulado. Si el suministro se encuentra agotado, cámbielo.

6) El crecimiento de las plantas es ahora activo y es muy recomendable añadir fertilizante líquido. Comience de a poco y con una dosis menor que la recomendada. Luego, la dosis debe ser gradualmente aumentada de acuerdo a la reacción de las plantas. Un buen índice visual es que las hojas de las plantas se vuelven más claras ó transparentes cuando carecen de nutrientes. Entonces es momento de fertilizar.

Limpieza del difusor de CO2

1) Desconectar el CO2, y retirar el difusor del acuario.
2) Frotar el difusor con un cepillo de dientes y una solución de agua con unas gotitas de lavandina.
3) Enjuagar con Agua abundante caliente. Luego dejar enfriar y volver a introducir en el acuario.

Cultivo

Ammania sp. ‘Bonsai’ se puede sembrar en pequeños grupos y recortar a menudo. Los cortes pueden ser re-plantados en el grupo para lograr un grupo más densa o la alfombra. En la alta luz puede la punta de los tallos luego rojiza, en la luz inferior de las hojas se hacen más grandes y la planta menos compacto. Ammania sp. ‘Bonsai’ son especialmente adecuados para acuarios pequeños.

Enfermedades y manejo fitosanitario

Clorosis: cuando la planta muestra cambios de colores, de purpura a amarillentas y palidez, indica deficiencia de iluminación, mal ingestión celular del CO2 y carencia de nutrientes, principalmente de nitrógeno y hierro (Fe).

Necrosis: Cuando la planta está en estado crítico presenta marchitez o pudriciones, en las hojas desde su ápice, este se inclina hacia abajo y con una curva cóncava hacia abajo en el medio de toda la hoja, en estos estados, la planta es difícil de manejarla, se recomienda eliminar hojas marchitas y hacer podas de saneamiento, dejar solo los botes sanos, de color verdosos y las hojas sanas, mejorar la iluminación y hacer filtrado del agua, aplicar NPK.

Algas: Es posible la aparición de masa pequeña de micro algas y es causado normalmente por altas concentraciones de nutrientes en el agua. Ya que esta especie requiere un sustrato muy rico en sustancias nutritivas y si son plantas no esterilizadas, libres de algas patógenas, la aparición de algas se convierte en una posibilidad segura de establecerse, por eso se hace referencia a esta problemática:

Las algas unicelulares: aparecen a menudo en los acuarios nuevos o en acuarios en los que se ha hecho un nuevo diseño recientemente. Puede ser difícil de quitarse de encima, pero una posible solución, es un filtro mucho material fino para el filtrado, pudiendo aclarar nuevamente el agua.

Tratamiento: Cambio frecuente de agua. En ciertas ocasiones, es necesario un filtro UV, pero no lo recomendamos como la primera solución, dado que la luz UV también mata a las bacterias útiles.

Las algas filamentosas: Son colonias de algas unicelulares, que se pegan en largos hilos verdes.

Tratamiento: Cambio frecuente de agua y una gran población de comedores de algas, principalmente camarones.

Las algas pueden ser muy difíciles de quitar, ya que hay tipos que ni los camarones ni los peces comedores de algas consumen. En casos difíciles, especialmente si se trata de la problemática alga roja, puede ser necesario realizar un tratamiento químico. Mucho cuidado con esto, ya que algunos preparados también son perjudiciales para las plantas del acuario. En acuarios plantados se recomienda no retirar las algas filamentosas con preparados químicos, sino, realizar cambios de agua con más frecuencia de lo habitual y colocar una gran población de camarones (puede tener hasta dos camarones por cada 5L de agua, pero puede haber un período de transición hasta solucionar el inconveniente).

Cubrimiento de algas: Son capas delgadas de diatomeas unicelulares, algas rojas y algas verdes.

Tratamiento: Una población numerosa y variada de peces y camarones comedores de algas. Limpiar el vidrio con una esponja suave.

El recubrimiento de algas no suele ser un gran problema, si usted tiene una buena población de camarones, caracoles y peces, éstos se alimentan de algas (ver vivos). Sin embargo, hay tipos que pueden ser molestos. Es el caso del cubrimiento de algas verde azuladas, que se forman generalmente por alimentación excesiva en acuarios de peces. Solución, alimentar menos, por lo general hace que las algas verde azuladas desaparezcan.

Come Algas

Recomendamos 1 camarón por cada 5L de agua durante el inicio de un acuario plantado. Una vez que se logre el equilibrio biológico, puede reducir este número a 1 cada 15L de agua. En caso de haber peces, se recomienda mantener el número inicial (1 /c 5L) para que actúen como limpia fondos en caso de que decante el alimento suministrado.

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